Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Крыша (Стропильная система)

Крыша (Стропильная система)После завершения строительства стен приступаем к сооружению крыши. Для начала немного теории, чтобы обоснованно выбирать материалы и способы строительства этой важной части дома.

Крыши бывают совмещенные и чердачные (скатные).
Совмещенная крыша (без чердака) — практически плоская кровля из нескольких слоев рубероида, положенных на мастику. Водослив обеспечивается внутренней водосточной системой.
Чердачная крыша состоит из наружной кровли и поддерживающей ее стропильной системы. При этом уклон кровли зависит от того, какой климат в данной местности, а также от используемых материалов. Если осадков много, то скат крыши должен быть достаточно крутым. Это позволит защитить ваш дом от протечек, но при этом потребует больше материалов. Если же преобладает ветреная погода, то крыша должна быть более плоской .

Стропильная система

Плоскости крыши, расположенные под уклоном, называются скатами. Пересекаясь вверху, скаты формируют конек крыши. Угол, образованный скатами крыши и фронтона, называется ендовой.
Теперь рассмотрим конструкцию стропильной системы.
Стропильная система любой крыши состоит из стропил и обрешетки. Для стропильной системы при строительстве индивидуальных домов применяются брусья и доски из древесины хвойных пород. До монтажа все деревянные материалы обрабатываются антипиренами и антисептиками.
Самая простая стропильная конструкция — это наслонные стропила, детали которых работают как балки. Основной элемент наслонных стропил — стропильные ноги, которые укладываются вдоль ската и поддерживают обрешетку. Верхние концы стропильных ног поддерживаются системой откосов и стоек, которые переносят нагрузку на стены здания и обеспечивают жесткость всей конструкции. Чтобы облегчить конструкцию, иногда стропильные ноги опирают на продольные балки, которые, в свою очередь, поддерживаются стойками и подкосами. Нижние концы стропильных ног опираются на наружные стены. При этом на стены укладывается продольный мауэрлат (балка, проложенная по верху стены). Пролет между опорами может достигать 4,5 м. Так делают обычно в дачных и садовых домиках.
В широких зданиях используются стропильные фермы — решетчатые плоские системы балок, концы которых соединены между собой. Конструктивные схемы наиболее распространенных ферм для пролетов 12-24 м приведены на.
Внутренние вертикальные балки в такой конструкции называются стойками, наклонные стержни — раскосами.
Простейший вид стропильной фермы — висячие стропила . Они образуются из наклонных стропильных ног, которые передают распор на нижний пояс фермы. Такими стропилами можно перекрывать пролеты шириной до 12 м.
Чаще всего опоры несущей системы построены треугольником. Стороны треугольника образуют две стропильные ноги — это верхний пояс фермы. Нижние концы ног упираются в горизонтальный брус, называемый затяжкой. Нижние части стропил и затяжки закреплены на внешних стенах. Надежность повышают добавочные подпорки — подкосы, стойки, схватки.Конструктивная схема фермы: а — треугольной; б — треугольной на лобовых рубках; в — многоугольной; г— пятиугольной на лобовых врубках
Среднее расстояние между стропильными ногами составляет 1 м, но оно может меняться в зависимости от климата региона строительства и выбранного кровельного материала.
Стропильные фермы должны иметь одинаковый профиль, поэтому собираем их сначала на земле по шаблону . В качестве шаблона используем первую ферму. Отмечаем и расчерчиваем места нужных врубок на нижнем конце шаблона и на затяжке.
Бруски для стропильных ног должны быть чуть длиннее шаблона на случай, если расчет был неточным. Прежде всего делаем врубку на нижних концах стропил, соединяем их с мауэрлатом, после чего врубаем верхнюю часть, отрезая излишки древесины. На собранном по шаблонусоединении делаем отметки, а затем разбираем, чтобы впоследствии собрать его на месте.
Чтобы крышу не подняло ветром, скрепляем стропила с мауэрлатом. Прикрепляем концы стропил к рубленым стенам специальными скобами.
Следует помнить, что для стропил подходят только пиломатериалы первого сорта с наименьшим количеством сучков. Толщина бревна или бруска зависит от длины стропильной ноги, расстояния между стропилами, массы кровли, ветровых нагрузок и т. д. Если толщина применяемого материала меньше рекомендованной, то под стропильные ноги ставят подкосы. Для мауэрлата используются балки толщиной не менее 150 мм. Обычным сечением материала стропил является 50 х 150 мм. Для обрешетки используются бруски сечением 40 х 40, 50 х 50 или 60 х 60 мм. Обрешетка бывает сплошной или разреженной в зависимости от того, какой кровельный материал будет на нее укладываться.
А теперь рассмотрим особенности стропильной системы для дома с мансардой. Мансарда увеличивает жилую площадь дома и уменьшает теплопотери здания. Но при устройстве крыши в доме с мансардой обязательно следует учитывать увеличенную нагрузку на несущие деревянные конструкции крыши. Скомпенсировать увеличенную нагрузку можно за счет применения балок большего сечения и уменьшения шага стропил.
Чтобы сохранить жилой объем мансарды, в стропильных фермах обходимся без нижнего пояса, а нижние концы стропил упираем в мауэрлат. Вертикальные стойки укрепляем подкосами, которые зарезаются в стойки. Места соединений укрепляем болтами и скобами.Крыша (Стропильная система)
Стропильные ноги соединяются вверху вполдерева на болтах. Поскольку отсутствует затяжка (нижний опорный брус для стропил), возрастает значение ригеля. Делаем его более прочным, большего сечения, крепим на болтах и даже не зарезаем, чтобы не снижать прочности несущей системы. Центр ригеля подтягивается к верхнему соединению стропил стойкой, которая также крепится на болтах. Соединение укрепляется стальными пластинами на саморезах или болтах.
Во избежание сдвига при стыковке концов бревен или брусьев (вязка стропильных ног, углов срубов, углов оконных и дверных коробок) пользуемся способом соединения «вязка вполдерева» .
Готовые стропильные фермы получаются жесткими, прочными и в то же время достаточно легкими, чтобы их можно было подать наверх, к месту установки несущей конструкции.
Поделимся опытом: ответственные соединения, такие как места установки стропил на стены, «врубают», то есть на концах стропильных ног делают зуб или двойной зуб , а в опоре выдалбливают гнездо, с тем чтобы части плотно соединялись между собой. Кроме этого, соединения скрепляют металлическими скобами.
Облегченные конструкции, где используются пиломатериалы минимального профиля, на практике чаще всего скрепляются длинными гвоздями. Гвозди в этом случае не столько стягивают части соединения, сколько препятствуют их смещению относительно друг друга.
Подготовив детали, приступаем к монтажу стропильных ферм: сначала устанавливаем крайние фермы, затем все промежуточные. Следим, чтобы верхний край установленных стропил лежал в одной плоскости по обоим скатам.
Затем делаем обрешетку. В зависимости от используемого кровельного материала обрешетку выполняем из досок, теса, брусков, укладываемых вплотную или вразрядку.
При сплошной обрешетке доски (тес) обычно укладывают на стропила горизонтально, параллельно коньку. По опыту знаем, лучше сначала на стропила параллельно коньку уложить бруски или доски через 1/2-1 м, а уже на них настелить доски вдоль спуска, от конька к свесу. Поскольку доски коробятся, образуя с одной стороны выпуклость (горб), а с другой — вогнутость (лоток), обрешетку следует настилать так, чтобы лотки были вверху.
Для обрешетки подбираем доски и бруски не ниже второго сорта, обрезные, без сучков, шириной не более 140 мм, потому что более широкие доски коробятся, что может привести к повреждению кровли.
Обрешетку под рулонные материалы делаем сплошной или двойной. При двойном настиле первый слой досок кладем вразрядку, затем на него вплотную друг к другу набиваем рейки шириной 50-70 мм, толщиной 20-25 мм, укладывая их под углом 450 к продольной линии рабочего настила. Гвозди следует забивать ближе к кромкам досок, немного утапливая их шляпки в древесину. К торцам свесов прибиваем лобовые доски, кромки которых должны быть закруглены для плавного перегиба рулонных материалов. Вершину конька обиваем по всей длине полоской из кровельной стали шириной 300 мм.
Обрешетку под листы шифера выполняем из брусков сечением 60 х 6о мм. Как правило, под каждый лист приходится три бруска, а если используется более тонкий материал — четыре.
Обрешетку под черепицу при однослойном покрытии стелем из брусков сечением 50 х 50 или 50 х 6о мм, при двухслойном или при использовании тяжелой штампованной черепицы — сечением 6о х 6о мм. Последний (карнизный) брусок должен быть выше рядовых на 25-35 мм-
Обрешетку под металлическую кровлю делаем сплошной или разреженной. Разреженную обрешетку делают из брусков сечением 50 х 50 мм, досок размерами 50 х 120-140 мм, сплошную — из досок толщиной 30-40 мм. Она должна быть ровной, без выступов и углублений. Бруски располагаем через 200-250 мм. Через каждые полтора метра прибиваем доски, которые необходимы для стыковки на них лежачих фальцев картин. Конек сбиваем из досок шириной 200 мм. Когда обрешетка готова, без промедления приступаем к настилу кровельных материалов.