Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Установка дверей

Установка дверейВсе многообразие предлагаемых на строительном рынке дверей можно условно разделить на входные (наружные) и межкомнатные (внутренние).
По способу открывания выделяются двери:
  • распашные (однопольные, или одностворчатые, и двупольные, или двустворчатые);
  • раздвижные (на стену или в проем);
  • складывающиеся (гармошка);
  • маятниковые (открываются в обе стороны).

Распашные двери разделяют на левые и правые. Причем двери российского и зарубежного производства противоположны по названию. Российские левые в Европе назвали бы правыми. Если же вы покупаете левую дверь из Италии, знайте: она на самом деле правая. Как это определить? Очень просто: если вы открываете дверь на себя правой рукой — она правая, и наоборот.
По основному материалу двери бывают стальные, деревянные, пластиковые, мезонитовые (МДФ) и ламинированные.
По конструкции двери разделяются на каркасные гладкие и филенчатые остекленные.
Двери из МДФ — наиболее дешевый, но достаточно эстетичный вариант. Их недостатком можно назвать легкость и невысокую прочность. Двери из МДФ изготавливают на основе каркаса из дерева, заполненного ячеистым картоном и с двух сторон облицованного плитами МДФ. Толщина панелей — от 6 до 16 мм.
Раздвижные двери представляют собой конструкцию из одного или нескольких дверных полотен, накладывающихся друг на друга и смещающихся либо в свободную зону стены, либо в оборудованную с помощью гипсокартона полость. Существует два типа раздвижных дверей: полностью подвесные и с нижним рельсом.
Варианты раздвижных дверей с перемещением на роликах по нижнему рельсу уходят в прошлое, так как конструкция имеет ряд недостатков: рельс нарушает гладкость пола, за него постоянно цепляются, ролики забиваются грязью и вследствие этого плохо работают.
В подвесной конструкции дверь перемещается на роликах по профилю (своего рода подвесному рельсу), закрепленному вверху. Однако и у этого варианта есть свои минусы: в случае неисправности систему трудно ремонтировать; дверь должна быть достаточно легкой.
Складывающиеся двери (гармошка) состоят из нескольких вертикальных панелей, скрепленных друг с другом петлями или гибкими, эластичными полосами. При открывании дверь собирается в гармошку. Обычно панели выполнены из пластика — ПВХ — на каркасе. Они выполняют функцию организации пространства, могут отделять гардеробную или кухню.
Отдельное внимание стоит уделить входным дверям — залогу спокойствия и безопасности в доме. Самыми надежными и распространенными сегодня являются стальные входные двери. Качество такой двери определяется как материалом, так и конструкцией. Дверь необходимо выбирать с учетом ее особенностей: конструкции, толщины стального листа, вида и толщины наполнителя, особенностей замков и дверной коробки.
В конструкции, помимо прочности основы и качества стального листа, важны способ крепления (петли) и свойства коробки. Выдающиеся наружу петли легко срезаются «болгаркой». Таким образом, для большей безопасности петли должны быть скрытыми.
Коробки бывают двух типов:
  • замкнутые, сваренные из гнутых профилей — обладают достаточной жесткостью и в дополнительном укреплении бетонной смесью не нуждаются;
  • незамкнутые, выполненные из одного гнутого профиля для снижения цены — без заполнения бетоном не будут обладать достаточной жесткостью.

Заполнение двери определяет ее тепло- и шумоизоляционные свойства. В качестве заполнителя используют в основном минеральную вату, ранее применялись дерево (сосновый брус), пенопласт и так называемая засыпка. В дверях зарубежного фабричного производства применяется полиуретан высокой плотности.Установка дверей

Что же касается нашего строительства, то на данном этапе планировалось вставить всего одну наружную входную дверь. Проем для двери был также готов, и мы легко и быстро установили заранее покрашенную дверь с врезанным внутренним замком. Дверной блок закрепили в проем саморезами и маленькими клиньями, которые позволяют регулировать зазор между дверным полотном и косяками. Теперь дверь легко закрывается. Пространство между дверным блоком и стойками проконопатили полосками из льноволокна. В дальнейшем мы больше не возвращались к регулировке двери — она в любое время года закрывается идеально. Это еще одно преимущество каркасного дома перед рубленым, в котором двери приходится подстругивать несколько раз в первые три года.При строительстве дома и бани нам пришлось столкнуться с ситуацией, когда стандартные деревянные двери и дверные коробки не подходили по размерам. Что делать? Можно было изготовить двери на заказ, но на это уходило много времени, да и цены на эти изделия заметно выше.
Первый раз мы решились на переделку стандартной покупной двери. Требовалось укоротить эту дверь по высоте на 15 см, чтобы она подошла к нашей невысокой бане. Мы разобрали верхнюю часть двери, долго укорачивали филенки и подгоняли их. В общем, все получилось, но времени на это ушло много, почти целый день.
Нам потребуется в скором будущем дверь в парную. Такие двери в большом ассортименте представлены в строительных магазинах и на рынках. Есть из осины, из липы, со стеклами и без. Но цены очень высоки, да и по стилю к отделке бани они не очень подходили. Дело в том, что парилку бани мы планировали отделать вагонкой из кедра. Что ж, попробуем сделать дверь сами.
После недолгих размышлений пришла мысль сделать дверь каркасного типа. Учтя эстетические пожелания жены, верхнюю часть двери было решено закруглить, выполнить в виде арки. Так мы и поступили. Сначала сделали каркас в виде рамки с арочным верхом из остатков отбракованных половых досок, которые долгое время занимали место на чердаке бани. Угловые места соединения «в четверть» тщательно промазали клеем ПВА и скрепили саморезами для прочности и жесткости конструкции. Затем с помощью фрезера выбрали неглубокую (3-4 мм) «четверть» по внутренней стороне каркаса с обеих сторон. Эти «четверти» предназначались для последующего закрепления обшивочных досок.
Со стороны парилки мы решили использовать для обшивки двери остатки кедровой вагонки, а со стороны предбанника — остатки блок-хауса. Обшивка каркаса двери — работа несложная и недолгая. Просто требовалось тщательно подгонять дощечки по длине, чтобы они аккуратно ложились в «четверть» каркаса с минимальным зазором. Для этого мы использовали плоскошлифовальную машинку. Одновременно торцы приобретали ровный, аккуратный вид. Доски обшивки закрепляли «финишными» гвоздями и клеем ПВА для надежности. Изнутри дверь утеплили остатками фольгоизола. Вот такая получилась дверь: точно подходящая по размерам, красивая и недорогая .
Из остатков брусков сечением 50 х 75 мм мы сделали дверную коробку. Процесс ее изготовления таков. С помощью дисковой пилы с боковым упором в заготовках выбираем «четверть». Ее геометрия рассчитывается исходя из толщины дверного полотна. Верхняя арочная часть дверного блока сложнее в изготовлении. Здесь мы используем вторую отпиленную часть заготовки дверного полотна и немного смекалки опытного столяра. Методом проб и ошибок окончательно отрабатываем конструкцию дверного блока, примеряем к двери и на этом считаем свою работу законченной. После установки двери смотрим на окончательный результат своего труда. Всем нашим знакомым дверь понравилась. Многие даже спрашивают: «Где купили?» Воодушевленные даже таким небольшим опытом, мы рискнули взяться за изготовление нестандартных дверей из массива древесины. Нам было необходимо сделать две двери в мансардном этаже дома. Дверной проем ограничивался высотой 1,9 м. Само по себе внутреннее пространство мансарды планировалось отделать крупным блок-хаусом, и в него хотелось вписать такие же интересные арочные двери. У нас под рукой имелись остатки раушпунта (половой доски, гладкой с двух сторон) толщиной 30 мм. И мы решили склеить из него заготовку дверного полотна . Пригодилась уже отработанная технология сплачивания досок в клиновых зажимах, ранее мы склеивали небольшие мебельные щиты для столиков. При этом было важно иметь одну хорошую по-верхность, а качество стороны изнанки значения не имело. В случае дверного полотна будет иначе: здесь дверь должна быть качественной с двух сторон.Установка дверей

Поэтому нам пришлось с особой тщательностью подбирать и затем подгонять доски так, чтобы обе стороны заготовки были хорошего качества. После склеивания дверного полотна мы столкнулись с проблемой жесткости конструкции. Возможно, из-за недостаточной толщины двери (всего 30 мм) она имела слишком большую деформацию по ширине.По той же причине нельзя было позволить большие допуски на обработку заготовки по толщине с целью ее выравнивания. Необходимо было зафиксировать и выровнять поверхность двери в поперечном сечении. Для этого решили сделать по верхнему и нижнему торцу двери поперечные планки из такого же раушпунта. Для начала мы выровняли заготовку с помощью поперечных временных накладок, которые прикрепили к заготовке саморезами. Затем фрезером вынули в торце заготовки паз по геометрии шипа раушпунта. Тщательно подогнали обе заготовки друг к другу с помощью плоскошлифовальной машинки и «посадили» на клей ПВА. После высыхания заготовки приступили к ее обработке.Надо отметить, что при изготовлении полотна мы учли необходимые припуски на обработку по ширине и высоте. Сначала дисковой пилой придали заготовке предварительные размеры. Верхние скругленные части выпилили лобзиком. Рубанком и шлифмашинкой довели их до нижних окончательных параметров. После этого тщательно отшлифовали плоские поверхности заготовки. Конечно, неизбежны некоторые дефекты поверхности, свойственные древесине: трещины, выпавшие сучки, смоляные кармашки и т. п. Их необходимо шпаклевать смесью древесной пыли (можно взять ее из фильтра шлифмашинки) и клея ПВА. Эта смесь максимально сочетается с натуральной древесиной и позволяет маскировать имеющиеся дефекты. После высыхания шпаклевки повторно шлифовали поверхности. На этом обработка дверного полотна закончена и можно было прекратить дальнейшую обработку, но хотелось получить полноценную красивую интересную дверь. Для этого при помощи незаменимого фрезера с торцевой фрезой по заранее обдуманному и размеченному рисунку мы сделали в дверном полотне филенки. По уже описанной технологии изготовили дверной блок. Такие вот получились двери . Результатом труда стало удачное вписывание новых дверей в интерьер мансарды.Далее понадобится дверь в подлестничное пространство, где разместится санузел. Не покупать же, не тратить полдня на поездку на рынок, где к тому же сложно купить узкую (6о см) дверь. Да и по стилю ее подобрать бывает не так уж просто. Что ж, приступаем к работе! Склеиваем щит, обрабатываем, шлифуем и фрезеруем. Чтобы в подлестничном пространстве было светлее, мы решили сделать дверь со стеклом в верхней части.Установка дверей
Для этого с помощью лобзика выпиливаем «оконные проемы» по заранее продуманным и очерченным контурам. Эту работу надо стараться делать как можно ровнее, чтобы потом было легче обрабатывать внутреннюю поверхность пропила под стекло. С помощью шлифмашинки устраняем неровность пропила. Фрезером с округлой кромочной фрезой мы красиво обработали пропилы с внешней стороны двери. С внутренней стороны необходимо вынуть «четверть» под стекло. Проще и легче это сделать с помощью кромочной фрезы для выемки паза квадратного сечения. У нас под рукой была только фреза шириной 6 мм. Поэтому мы выбирали «четверть» глубиной ю мм за два прохода. Осталось только вручную с помощью стамески и молотка доработать углы, которые фреза оставила скругленными. Затем с помощью торцевой фрезы придаем двери филенчатый вид. Убираем заусенцы после фрезерования с помощью шлифовальной шкурки, и дверь готова. Мы решили до весны убрать дверь в гараж. Там уже находилась стандартная «заводская» дверь, купленная в магазине стройматериалов. Самодельная дверь заняла место рядом с ней. Как вы думаете, уважаемые читатели, какая дверь собственного производства и какая лучше? При изготовлении мебели никак не обойтись без разного рода дверей и дверок. К моменту меблировки дома мы уже так поднаторели в дверном мастерстве, что без труда изготовили фасады для кухонного стола и шкафа для одежды в прихожей. Их мы делали по единой каркасной технологии. Сначала рассчитывали размер дверных конструкций, затем произвели деталировку по размерам и допускам. Для изготовления каркаса мы использовали доски толщиной 18 мм и шириной 95 мм. Соединения отдельных частей между собой производили «в шип». Шипы и пазы выбирали с помощью простой контурной фрезы. Такая работа требует лишь аккуратности в соблюдении размеров, а времени занимает совсем немного. После изготовления отдельных частей проводим сборку каркаса будущей дверцы (только с помощью клея ПВА). После высыхания готовую рамку шлифуем и фрезеруем внутренний фасадный проем по контуру. Убираем заусенцы шлифовальной шкуркой, и основа для будущих дверок готова . Внутреннюю часть такого фасада можно изготовить из разных материалов: деревянных филенок, остатков вагонки ПВХ, обрезков ламината или МДФ. Мы решили сделать их из текстиля. Нам давно хотелось применить льняную ткань в изготовлении мебели, и сейчас можно это попробовать. На куски ДСП, выпиленные по размерам филенок с припуском на крепеж, мы натянули льняную ткань и закрепили ее степлером. Затем обтянутую тканью ДСП прикрепили к готовым рамкам с внутренней стороны короткими саморезами. Получилось неплохо, но очень просто, и мы решили украсить лен дубовыми листьями, вырезанными из ткани, которую мы использовали при изготовлении кухонного диванчика. Вырезанные листья с помощью клея по ткани и утюга закрепили на льне. Вот так гораздо лучше, совсем другое дело . Не терпится посмотреть на дверцы, когда мебель будет собрана и установлена на кухне.