Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Технология строительства фундамента

Технология строительства фундаментаДля различных целей используется разная консистенция растворов. Консистенция бетонной смеси зависит от количества воды. Если ее слишком много, то раствор расслаивается и прочность бетона снижается. Лучше всего воду и цемент добавлять в раствор одновременно, не меняя соотношения между ними, тогда прочность бетона не изменится.
Если вы не хотите разочароваться в результате, соблюдайте строгую последовательность при создании цементного раствора. Сначала перемешиваем цемент с песком для получения сухой смеси. На 1 часть цемента берем 2,5-6 частей песка в зависимости от марки цемента и желаемой марки раствора. Получившуюся сухую смесь заливаем водой, тщательно перемешиваем и используем в течение 1-1,5 часа.
Следует учитывать такую тонкость. Заполнитель — гравий, щебень и песок — должны иметь зерна различной крупности, чтобы между ними не было пустот. Гравий или щебень перед наполнением просеивают через сито. Для железобетонных конструкций с густой арматурой наибольшая крупность зерен должна быть не более 40 мм, а иногда и 20 мм. Размер зерен не должен превышать 3/4 расстояния между стержнями или прутьями арматуры.
Поделимся таким наблюдением: из-за особенностей технологии заливки фундамента одновременно требуется достаточно большое количество раствора, поэтому иногда удобнее и надежнее заказать необходимое количество готового раствора, который в нужное время доставят бетономешалкой. Сколько бетона понадобится? Умножаем площадь фундамента, обнесенную опалубкой, на его высоту.
Известно, что бетон выдерживает сильное сжатие, но при растяжении или изгибе он разрушается. Эта проблема решается добавлением в его массу стальной арматуры. В результате получается новый материал — железобетон, многократно превышающий по прочности бетон. Бетон и арматура крепко сцеплены между собой.
Стальная арматура должна равномерно располагаться в объеме бетона. Чтобы повысить прочность конструкций, детали арматуры скрепляют между собой сваркой или связкой в устойчивый каркас. Расстояние от прутьев каркаса до края бетона нигде не должно быть менее 5 см.
На нулевой стадии строительства предстоит вырыть траншеи, подготовиться к прокладке коммуникаций и залить фундамент. При этом еще понадобится заняться транспортировкой грунта, прокладкой трубопроводов и кабельной сети, обратной засыпкой грунта.
Потребуется план участка, на котором будут обозначены его границы. Непосредственно на местности они будут отмечаться межевыми камнями или колышками. Мы будем их использовать для определения расположения дома.
Определившись с местоположением будущего сооружения, снимем плодородный слой почвы. Под будущим домом он ни к чему, а вот для сада или огорода — в самый раз. Обычно снимают слой толщиной 10-20 см. Затем приступаем к определению контуров дома и разметке фундамента.Технология строительства фундамента

Под прямым углом отмеряем расстояния от межевых камней до углов будущего дома и забиваем колышки. От полученных углов проводим линии, обозначающие место будущих стен. Независимо от рельефа местности замеры следует делать строго по горизонтали. Контуры будущего дома обозначаем с помощью досок, шурупов и шнуров.
На основании всей вышеприведенной теоретической информации и собственного строительного опыта решаем возводить ленточный монолитный фундамент.



Далее разметку углов дома переносим на дно траншеи с помощью разбивочных осей, отвеса и шнура. По этой разметке в дальнейшем будем собирать опалубку для фундамента. Между опалубкой и склоном траншеи важно оставить так называемое рабочее пространство, чтобы после бетонирования доски можно было вынуть.
Опалубку строим на месте из доступных материалов. Как правило, это сосновая обрезная доска толщиной 2-2,5 см. Существует такая тонкость: при строительстве на сложных грунтах (влажная глина, супеси) перед заливкой фундамента под ним нужно устроить песчаную «подушку», которая предотвратит вспучивание грунта и возможное разрушение фундамента. Песок для «подушки» засыпается на дно траншеи (котлована) слоем 10-15 см и уплотняется во влажном состоянии.
Часто имеет смысл уложить слой щебня на дно котлована или траншеи для нарушения капиллярных механизмов проникновения воды и нейтрализации ее разрушающего действия. Слой щебня следует тщательно уплотнить и покрыть пленкой гидроизолирующего материала, а поверх залить тонким слоем бетона, на который уложить арматуру. В случае с ленточными фундаментами пленка на 10 см должна свешиваться в котлован, но не прикрывать дно всего котлована.
Заливка бетона в опалубку производится в один или несколько этапов. Если рельеф сложный, то не обойтись без ступенчатого фундамента и цоколя, чтобы стены здания начинались на одном горизонтальном уровне.
Из «подушки» выполняются выпуски арматуры, к которым будет монтироваться арматурный каркас основного фундамента. После того как первый слой фундамента затвердеет, продолжение каркаса лучше всего приварить к этим выступающим штырям. Если сварка не используется, арматуру следует привязывать проволокой толщиной 1-2 мм. Для точного расположения арматуру можно фиксировать распорками. Особое внимание нужно уделять прочности каркаса в углах фундамента.
После того как закончен каркас арматуры, строим опалубку. До заливки бетона укрепляем опалубку как снаружи, так и изнутри. Упоры снаружи помогают противостоять давлению раствора. Внутренние распорки сохраняют конструкцию опалубки, не позволяют ей деформироваться под действием наружных упоров.
Следует обратить внимание на то, что железобетонный фундамент — проводник электрического тока. Поэтому позаботимся о его заземлении. Это делают обязательно до начала бетонирования. Заземление представляет собой замкнутое кольцо из оцинкованной стальной ленты. Разместим его или в стальной арматуре, или у основания внешней стороны фундамента. На углах, где предусмотрены металлические трубы дождевого желоба и подключение громоотвода, высоко загибаем присоединительные шины. Такая же железная шина должна выступать и в помещении для заземления на нее всех металлических частей внутри дома и электропроводки.
После этого можно переходить к заливке фундамента. Для слива раствора обычно используется переносной желоб из досок.
Уложенную бетонную смесь следует выдерживать, соблюдая соответствующий температурно-влажностный режим (+18-25 °С), предохранять от ударов и сотрясений. Свежеуложенный бетон будем оберегать от воздействия ветра, мороза и прямых солнечных лучей. Для поддержания температурно-влажностного режима в летнее время свежеуложенный бетон укроем влагоемкими покрытиями (рогожей, мешковиной, плотной тканью, опилками и т. д.) и польем водой. В жаркую погоду поливают и опалубку. Процесс схватывания бетона продолжается довольно длительное время. Однако самым ответственным промежутком времени считается первая неделя после бетонирования. Под действием солнечных лучей или ветра бетон быстро теряет влагу и в его массиве появляются трещины.
После полного отвердения бетона снимаем опалубку. Не забудем скосить кромку фундамента — это облегчит работу по гидроизоляции.