Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Забор

ЗаборЧем мы обозначим свою землю и защитим от растаскивания привезенные стройматериалы? Забором. Вот о нем и поговорим.
Из всего многообразия заборов следует отметить традиционный из штакетника или досок, менее распространены заборы из профнастила
(металлические листы) и из бетона; достаточно часто можно увидеть сетку-рабицу.
Ограждение участка можно выполнить в виде живой изгороди, высадив один или несколько рядов кустарников и при желании деревьев.
Устройство живой изгороди начинают с высадки одного ряда кустарников в заранее подготовленные траншеи шириной и глубиной не менее 6о см. Для каждого последующего ряда кустарников необходимо увеличивать ширину траншей на 25 см. В состав многорядной живой изгороди могут быть включены деревья, а также заполнения из проволоки на стойках.
В последнее время многие предпочитают устанавливать заборы на некое подобие фундамента — опалубку, с последующей ее отделкой (плитка, камень, облицовочный кирпич).
Траншея под цоколь ограды должна быть вырыта с запасом по ширине до 10 см в обе стороны от оси и на 10 см глубже, чем отметка положения низа цоколя (для устройства дренирующего слоя). Длину захватки траншеи устанавливаем с учетом осыпания грунта ее стенок. Ямы под стойки ограды следует бурить на ю см глубже, чем глубина установки стоек. Это позволит установить верх стоек по одной горизонтальной линии на возможно больших по длине участках, устроить дренирующую «подушку» и исключить необходимость ручной подчистки дна ямы. Глубина ям зависит от качества грунта: в глинах и суглинках она должна быть не менее 80 см, а в песках и супесях — не менее 1 м.
Дренирующий материал в ямах и траншеях должен быть уплотнен. Песок уплотняется поливом, гравий и щебень — трамбованием до состояния, при котором прекращается подвижка щебня и гравия под воздействием уплотняющих средств. В песчаных и супесчаных грунтах дренирующие «подушки» под цоколи и стойки оград не делаются.
Ограды на стойках, устанавливаемых без бетонирования подземной части, следует устраивать сразу после установки стоек. Ограды на железобетонных или металлических стойках, устанавливаемых с бетонированием подземной части, следует устраивать не ранее чем через две недели после бетонирования низа стоек.
Деревянные стойки для оград должны иметь диаметр не менее 15 см и длину не менее 2,5 м. Погружаемая в землю часть стойки не менее чем на 1 м обмазывается разогретым битумом или обжигается на костре до образования угольного слоя. Эти меры позволят предохранить дерево от загнивания. Верхняя часть стойки должна быть заострена под углом 120°.
Стойки, укрепляемые в грунте посредством бетонирования подземной части, следует бетонировать только после выверки их положения по вертикали.Забор

Возведение оград из проволоки, натягиваемой на стойки, начинают с установки угловых диагональных и крестовых связей между стойками. Крестовые связи устанавливаются не более чем через 50 м.
Диагональные и крестовые связи должны быть врублены в стойки, плотно пригнаны и закреплены скобами. Связи врубают в стойки на глубину 2 см с притеской и припиливанием плоскостей соприкосновения до плотного их прилегания. Скобы забивают перпендикулярно оси связующего элемента. В верхней части стойки связи срезают на высоте не менее 20 см от начала заострения, а в нижней части — не более 20 см от поверхности земли.
Проволоку прикрепляем, начиная с нижнего ряда, на высоте не более 20 см от поверхности земли. К деревянным стойкам проволоку крепим гвоздями. К железобетонным и металлическим стойкам проволоку, диагональные и крестовые связи прикрепляем специальными захватами, предусматриваемыми в проекте. Натягиваем ее до исчезновения прогиба. Длина проволоки должна быть не более 50 м.
Ограды из стальной сетки выполняем в виде секций, устанавливаемых между стойками. Секции к стойкам крепят приваркой к закладным частям. Стойки для оград из стальной сетки могут устанавливаться заранее или одновременно с монтажом секций. В последнем случае закреплять стойки в грунте следует после выверки положения ограды в плане и в профиле, стоек — по вертикали, а верха секций — по горизонтали. Металлические и железобетонные стойки укрепляют при помощи бетона.
Сооружение оград из сборных железобетонных элементов начинаем с установки первых двух стоек на временных креплениях, удерживающих стойки в вертикальном положении. Прочищаем пазы в стойках и вводим в них сборные элементы ограды. Собранную секцию устанавливаем на временных креплениях в проектное положение. После этого панель заполнения секции следует обжать монтажными струбцинами до плотного прилегания к стойкам в пазах. Затем на временных креплениях устанавливаем третью стойку и аналогично собираем и крепим заполнение второй секции ограды. После монтажа нескольких секций следует выверить положение ограды в плане и по горизонтали и забетонировать все стойки, кроме последней, которую забетонируем после сборки и выверки положения последующих нескольких секций ограды. Стойки сборной железобетонной ограды должны быть забетонированы и выдержаны на временных креплениях не менее одной недели. Бетон для крепления стоек должен иметь класс не ниже В15 и морозостойкость не менее 50 циклов.
Теперь, когда с теорией мы познакомились, обратимся к практике.
Дом построен, но участок в целом выглядит незаконченно и неуютно. Не хватает забора, до которого наконец-то дошли руки. Какой делатьЗабор

забор? Как и сам дом: красивый, надежный и недорогой. И конечно, из блок-хауса, и не только потому, что из блок-хауса будет красиво и интересно, но также потому, что при использовании материала класса «С» это на сегодняшний день самый экономный вариант. Блок-хаус не нужно дополнительно строгать, при длине 3 м получается идеальный раскрой на полутораметровые доски для забора (без отходов). При толщине 20-22 мм заготовки имеют достаточную прочность и жесткость, чтобы служить забору надежными конструкциями . Хорошо обработанная со всех сторон поверхность легко красится. А небольшие дефекты, присущие классу «С», для забора совсем не страшны и под краской будут незаметны. Ко всему прочему, на строительство забора из блок-хауса должно уйти совсем мало времени, а значит, мы получим дополнительную экономию.
Как правильно и на какую глубину необходимо устанавливать в землю металлические столбы для забора? Нужно ли в земле их бетонировать? Бурить или копать шурфы под столбы или достаточно забить трубы в землю с помощью кувалды? Разные строители решают эти задачи по-разному. Одни делают это дорогими и надежными методами, а результат порой не соответствует затратам денег и труда. Мы же постараемся сделать недорого и качественно.
Для столбов выбираем трубы длиной 2,5 м. В местах установки копаем небольшую ямку в штык лопаты шириной 25-30 см и глубиной в полтора штыка — 40-45 см. Далее устанавливаем в ямку столб и забиваем его
в землю примерно на 1 м по вертикальному уровню. На нашем участке легкие супесчаные грунты, и столбы забиваются легко. Затем вокруг столба в ямки укладываем камни или остатки битого кирпича и трамбуем их. Потом оставшуюся ямку засыпаем песком и опять тщательно трамбуем. Получается прочная конструкция без трудоемкого бетонирования. Забегая вперед, скажем, что установленные таким способом столбы простояли уже три года без коробления и искривления, а сам забор до сих пор идеально ровный. Продолжаем работу.
Сначала устанавливаем угловые столбы, затем протягиваем два шнура сверху и снизу столбов и через каждые 2,5 м устанавливаем промежуточные столбы, ориентируясь по шнурам и уровню. Надо не забыть заранее разметить место под столбы для ворот и калитки. Для воротных столбов используем трубы большего диаметра и большей длины и ширины, которые забиваем на 1,2-1,3 м. Ямки для них также копаем глубже и тщательнее укрепляем камнями и кирпичом. Такая конструкция позволит сделать будущие ворота надежными, долговечными и не поддающимися порывам ветра.
Установленные столбы красим краской «резиновая кровля» тона «арабика» в цвет дома. Следующий этап — установка поперечных лаг, на которые будут приколачиваться штакетины из блок-хауса. Поперечины изготавливаем из досок размером 50 х 100 мм, распускаем их на два бруска сечением 50 х 75 мм, из которых и делаем поперечные лаги. Предварительно их красим пропиткой по дереву зеленого цвета, в тон будущего забора. К железным столбам лаги крепим саморезами по металлу. Предварительно засверливаем в дереве отверстия под саморез, затем крепим лагу к столбу на саморез с помощью шуруповерта. Работа идет быстро, а крепления получаются надежными. Для подстраховки каждое крепление делаем на два самореза. Лаги по длине состыковываем не на столбах в простую четверть, а на жидкие гвозди и саморезы.Забор

Итак, лаги установлены, можно прибивать штакетины, которые мы предварительно покрасили с обеих сторон. Штакетины прибиваем с интервалом, равным половине ширины блок-хауса — 5 см. Верхние торцы равняем по уровню, отмеченному шнуром, чтобы в дальнейшем не пришлось подпиливать их на высоте. Забор выглядит солидно и красиво. Осталось сделать ворота и калитку. Сначала делаем из брусков сечением 50 х 75 мм раму-каркас будущих створок, затем обшиваем их блок-хаусом, оставляя сверху запас для выпиливания арки. В таком виде простые ворота примут более нарядный вид. Выпиливаем арки, красим и навешиваем ворота и калитку на заборные петли . Устанавливаем фурнитуру под замки и металлические засовы на ворота с крепежными анкерными болтами и «барашками».