Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Установка окон

Установка оконЕсли глаза - зеркало души человека, то окна — зеркало души дома. Очень важно правильно их выбрать и установить. Кроме красоты, правильная установка окон обеспечивает в доме тепло зимой и прохладу летом.
В деревянный дом гармонично впишутся окна с деревянными рамами. Лучше всего выбрать деревянные оконные блоки с однокамерным или двухкамерным стеклопакетом.
В результате многолетней работы с самыми разными окнами выяснились следующие нюансы.
При производстве стеклопакетов используют следующие виды стекла:
4 флоат-стекло — самый распространенный вид, без оптических дефектов;
  • закаленное стекло, подвергнутое специальной обработке для повышения стойкости к ударам и перепадам температур (при разрушении дробится на маленькие безопасные осколки);
  • триплекс — ламинированное стекло, которое представляет собой несколько стекол, ламинированных вместе высокопрочной пленкой (при разрушении стекло-триплекс остается на пленке и обычно в раме; шумозащищенность у него очень высокая, поскольку триплекс практически не резонирует; ламинат предохраняет от ультрафиолетовых лучей);
  • селективное (избирательное) стекло, покрытие которого обеспечивает хорошую теплоизоляцию (для изготовления используют метод плазменного напыления в вакууме).

Конструктивно оконный блок состоит из стеклопакета, рамы, створки, импоста, штапиков, уплотнителей и фурнитуры. Рама — неподвижная часть конструкции, вставляемая в оконный проем. Створка — часть окна, которая крепится к раме и может открываться и закрываться. Импост — вертикальная стойка или горизонтальная перекладина, к которой прикрепляются створки. Штапики, проходящие между рамой и створкой, удерживают стеклопакет в раме.
Теперь рассмотрим особенности установки окон. Перед их установкой производят шпатлевку и штукатурку проемов. После завершения этих работ важно убрать весь мусор и пыль, поскольку монтажная пена плохо прилипает к загрязненной поверхности.
Кромки и поверхности наружных и внутренних откосов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Дефектные места перед установкой шпатлюем водостойкими составами. Пустоты в проеме стены (например, полости на стыках облицовочного и основного слоев кирпичной кладки, в местах стыков перемычек и кладки, а также пустоты, образовавшиеся при удалении коробок при замене окон) заполняем вставками из жестких утеплителей или антисептированной древесины. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, обезжириваем. А рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей укрепляем связующими составами (грунтовками).
Крепим оконные блоки к монтажным деревянным закладным элементам и черновым коробкам строительными шурупами.
При установке окон и дверей на неосевший сруб следует избегать жесткого скрепления со стенами.Установка окон

А вот нюанс, касающийся дома каркасной конструкции: для крепления оконных блоков к многослойным стенам с эффективным утеплителем следует использовать гибкие анкерные пластины из оцинкованной листовой стали толщиной не менее 1,5 мм. Пластины крепим к оконным блокам до их установки в проемы с помощью строительных шурупов диаметром не менее 5 мм и длиной не менее 40 мм.
Оконные блоки устанавливаем по уровню и временно фиксируем установочными клиньями. После устройства утеплительного слоя установочные клинья удаляем, места их установки заполняем утеплительным материалом.
После установки и временной фиксации крепим коробку оконного блока к стеновому проему с помощью крепежных элементов.
При этом не забываем, что минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для оконных коробок из древесины 8оо мм. Расстояние от внутреннего угла коробки оконного блока до крепежного элемента должно составлять 150-180 мм.
Наружную гидроизоляцию монтажного шва лучше всего выполнить саморасширяющимися изоляционными лентами. Чтобы обеспечить плотное примыкание, раскраиваем ленты по длине с припуском 1,0-1,5 см на каждую сторону и крепим посредством монтажного самоклеящегося слоя.
По опыту знаем, наилучшее решение для устройства тепло- и звукоизоляционного слоя — монтажная пена.
Внутренний пароизоляционный слой устанавливаем непрерывно по всему контуру стенового проема. Ленты пароизоляционного материала раскраивают с припуском для нахлеста в местах угловых соединений.

Отлив крепим шурупами к установочному профилю. Пространство под отливом предварительно пропениваем, чтобы уменьшить шум от дождя.
Уже через сутки после монтажа устанавливаем откосы и удаляем защитную пленку. Работы рекомендуется проводить при температуре не ниже 15 °С. Не стоит откладывать отделку и утепление откосов на длительный срок: монтажная пена, которой заполняются все щели, теряет свои свойства под воздейтвием ультрафиолетовых лучей.
Наружные откосы закрываем герметикой или уплотнительной лентой. Внутренние же откосы прикрываем накладками, которые клеим прямо на монтажную пену. Внешние отливы устанавливаем под раму с использованием силиконового герметика.
Подоконники устанавливаем под раму с глубиной захода не более 1 см, в крайнем случае впритык к раме, а также с минимальным уклоном от окна, по уровню. Стык герметизируем белым силиконовым герметикой. Края подоконника должны заходить в стену на 1,5-3 см. Все щели после установки оконного блока заполняем герметикой.
Установив немало мансардных окон, скажем: в силу их специфической конструкции лучше всего приобретать их готовыми в комплекте с окладами для высокопрофильных кровельных материалов. Аксессуары, необходимые для герметизации мансардного окна, также входят в комплект.
Мы выбрали стандартные двойные деревянные оконные блоки размером 1 х 1,2 м. В отличие от пластиковых, они гораздо дешевле, но при тщательной установке и остеклении они также хорошо сохраняют тепло. Далее мы тщательно обработали антисептиками внутренние поверхности проемов — это предотвратит возможное гниение конструкций и придаст дому долговечность. Под нижнюю часть оконного блока подложили двухмиллиметровую пленку «Пеноплекс» для герметизации и гидроизоляции. Так как все проемы и по ширине и по высоте были уже готовы (это еще один плюс каркасной технологии), все восемь окон мы вставили и застеклили за один день. Особых отличий при монтаже окон в доме из блок-хауса нет. Наружная сторона оконного блока утепляется от внешней стороны блок-хауса в среднем на 1,5 см. В дальнейшем, приколачивая наличник, этот зазор заделывается специальной планкой, которая плотно подгоняется к окну и прилегающей стенке. Для большого окна гостиной второго этажа две неоткрывающиеся створки мы сделали сами (технологию изготовления окон опишем далее на примере большого треугольного мансардного окна для все той же гостиной). Все окна и штапики мы еще до установки дважды покрасили темно-коричневой краской по дереву и один раз покрыли лаком по дереву.Установка окон


Такая тщательная обработка позволит сохранить окна красивыми очень долго. Оконные блоки к боковым стойкам крепим на саморезы (важно не перетягивать). Зазоры между блоками и стойками просто проконопатили льноволокном .

Русская поговорка гласит: «Готовь сани летом, а телегу зимой». Это верно. При строительстве загородного дома этот принцип позволит вам сэкономить драгоценное для строителя теплое время года (весна, лето и осень), позволит больше сделать отделочных работ в начале дачного сезона и выкроить время для летнего отдыха, рыбалки, похода в лес за грибами или осенней охоты. Не стоит забывать и о чисто экономической выгоде, так как в зимнее время и стройматериалы дешевле, да и свободного времени больше.
Читатель, очевидно, подумает, что речь пойдет о том, чтобы зимой запастись как можно большим количеством необходимых летом стройматериалов. Это, конечно, правильно. Но сегодня мы расскажем о том, что можно сделать зимой из элементов внутренней и наружной отделки, чтобы летом из этих элементов, как из кубиков «Лего», собрать все задуманные конструкции дома: лестницу, крыльцо, домик для колодца и т. д.
Так обычно бывает, что строительство любого дома затягивается минимум на два года. Дому из сруба требуется время на просыхание и усадку. Каркасный дом можно построить за один сезон, но времени на это, как правило, не хватает и внутренняя отделка переходит на следующий сезон.
Зимой строительство дома обычно прекращается. К некоторым дачам нет подъезда, и многие строительные работы делать зимой невозможно, например красить, клеить.
Даже за короткие зимние дни можно многое успеть сделать. Можно поехать на дачу или организовать рабочее место в гараже и подготовиться к следующему сезону.
При строительстве дома, если подходить к нему творчески и с душой, возникает много разных идей и желаний. Возникла идея: на западной стороне дома во весь фронтон сделать большое треугольное окно шириной 4 м. Во-первых, окно украсит дом снаружи. Во-вторых, в гостиную второго этажа будет заглядывать закатное солнце. В-третьих, свет из окна хорошо осветит лестницу, которая окажется как раз под окном.
Как реализовать такой проект? Окно должно быть нестандартным, такое точно не купишь. Сделать простое деревянное окно на заказ — дорого, да и за единичный заказ берутся неохотно; стеклопакеты нам не подходят по стилю.Установка окон

Сняли размеры проема и нарисовали чертеж. Для облегчения работы и обеспечения жесткости конструкции (все-таки большой фронтон) решили отказаться от идеи единого стекла и каждую половину разбили на три секции: две треугольные и одну прямоугольную. Раму будем делать с двойным остеклением, как и все остальные в доме.
Для изготовления рам используем сухие доски 50x100 мм. Выпиливаем заготовки по размерам чертежа с небольшим запасом. Простругиваем и шлифуем их. Далее приступаем к сборке основной треугольной части. В мастерских рамы собирают «в шипы», для этого используют фрезерный станок и специальные фрезы. Мы же в своих кустарных условиях будем собирать раму в простую «четверть», а жесткость конструкции обеспечим сборкой соединений на жидкие гвозди и стяжкой саморезами. Точно по размерам размечаем заготовки и выпиливаем в них «четверти» . Не стоит спешить, лучше «семь раз отмерить, а один раз отрезать». Сначала собираем прямоугольные стороны (катеты) , затем к ним пристыковываем третью, самую длинную (гипотенузу). Для выпиливания «четверти» используем дисковую пилу и пилу-ножовку. Особенно важно правильно соблюдать прямоуголь-ность «четвертей» , чтобы рама не получилась в виде пропеллера, а была идеально плоской. Поэтому и собирать раму лучше на плоской поверхности.При сборке тщательно промазываем места соединений жидкими гвоздями, насверливаем отверстия под саморезы и отверстия большего диаметра под утапливание головки самореза. Сначала ни в коем случае не следует сильно стягивать заготовки (шуруповерт ставим на единицу).Ручное изготовление «четвертей» все равно неидеально. После закрепления всех трех углов визуально или на ровной поверхности проверяем заготовку будущей рамы. Плоскость можно поправить, подкручивая или опуская те или иные саморезы. Это самая важная и ответственная работа в изготовлении рам. Оставим на время заготовки для схватывания клея. Пока мы изготавливаем вторую половину, первая будет сохнуть.
Далее предстоит установить внутренние распорки. Размечаем места их крепления к основной части. Как будем соединять? «В шипы»? Это очень трудоемко, и при ручной работе соединения «шипов» не получится сделать качественно. Будем соединять просто в стык на жидкие гвозди и саморезы, а потом для основательности собранной конструкции стыки усилим установкой деревянных шкантов с клеем ПВА. Кстати, такую технологию применяют и профессиональные столяры при сборке окон и даже дверей. Выпиливаем по размерам внутренние распорки и крепим их по месту. Рама почти готова.
Осталось с помощью фрезера и контурной прямоугольной фрезы выбрать «четверть» под установку стекла. У нас под рукой была фреза шириной 6 мм с глубиной захвата ю мм, поэтому, чтобы выбрать достаточную «четверть» под стекло и штапик, нам пришлось делать три прохода. Примеряем стекло толщиной 4 мм и штапик. Размеры «четверти» — ширина 10 мм и глубина 14 мм — получились оптимальные. В углах фреза оставила недоборы, которые устраняем с помощью стамески . Осталось установить отлив по нижней части рамы. Но сначала заделаем шкантиками гнезда саморезов и прошлифуем раму. Отлив сделаем из рейки размером 15 х 20 мм, у которой одну поверхность снимем рубанком под небольшим углом (для стекания воды). Закрепим отлив к раме на клей ПВА и гвозди. Получилась красивая и недорогая рама . Осталось выпилить штапики и заказать стекла, покрасить раму и установить в оконный проем.