Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Технология балконного остекления

Технология балконного остекленияПервое, что вы должны сделать, — это нарезать рейку (десяток фрагментов площадью 4x4 см), что необходимо для правильного выставления окон по горизонту вопреки перепадам парапета.
Начните процесс с извлечения стеклопакета из рамы. Обратите внимание: окна вам привезли с не забитым до конца штапиком (направляющей по периметру окна) — так намного проще изъять стеклопакет. Впрочем, бывает, что штапик забит до конца. На помощь придет небольшой шпатель. Вставьте его в паз и, направив рукоятку от центра окна, выбивайте, постукивая по рукоятке деревянным молотком. Всего нужно освободить 4 паза, расположенных по периметру окна.

Следует очень аккуратно доставать стеклопакеты из рам и укладывать их непременно с опорой на стену, перемежевывая толстой мягкой тканью. Если выпали пластиковые фиксаторы, отделяющие стеклопакет от рамы, соберите их, с тем чтобы установить на место в процессе монтажа стекла.
Технология балконного остекления

Створки, которые будут открываться-закрываться, снимите, немного приспуская вниз шток на верхней петле. С помощью пассатижей опустите его практически до конца. Все, створка освобождена от верхней петли.



Осталось снять створку с нижней петли. Для этого приподнимите ее примерно на 5 см.
Итак, освобожденная от стекла рама стала вполне подъемной. Следующий этап — закрепление подставочного профиля, которым непременно укомплектованы окна. Делаем это так: перевернув раму на i8o°, вставляем подставочный профиль в паз (он хорошо виден). Теперь нужно выровнять его по вертикали и, постукивая деревянным молотком, зафиксировать на нижней стороне рамы. Это очень важный этап работы, ведь от правильного обхождения с подставочным профилем зависит, насколько легкой будет установка подоконника. Поскольку высота подо-конника не превышает 2 см, вы не сможете его установить, просто поставив рамы на парапет.
Можно вернуть раму в исходное положение. Далее нужно зафиксировать крепления для нее. Отступаем по 15 см от каждого края рамы и закрепляем в ее верхней части специальную фиксирующую пластину, вбивая молотком в специально предназначенные пазы. Когда все готово, разверните выступающую часть под прямым углом, чтобы можно было стыковать ее со стенами на 900 для дальнейшего фиксирования.
Как определить, сколько понадобится пластин? Для этого измерьте расстояние между краями двух пластин и поделите эту сумму на 40. Для крепления пластин потребуются серебристые саморезы с длиной сверла от 3 см. Еще один нюанс: старайтесь не переусердствовать, вжимая саморез в раму. Важно также не погнуть железный крепеж. Помните, что все работы выполняются только с той стороны, с которой рама примыкает к бетонной стене.
Глава 3. Выполняем остекление

Итак, крепеж по периметру зафиксирован. Приступая непо-средственно к установке окон, позаботьтесь, чтобы у вас были
помощники. Иначе, устанавливая раму в одиночку, вы можете «выскользнуть» за периметр.
Пожалуй, самое сложное — это процесс установки рам на парапет. Чем больше людей вам помогает, тем лучше. Чтобы установить существующее отклонение по вертикали, понадобится уровень. Без него определить местоположение окон вы не сможете. Ведь бывает так, что они «выдвигаются» в сторону улицы относительно верхнего этажа. На практике это выгодно: можно вынести их из балконного пространства и таким образом как бы нарастить его.
После фиксации одного из верхних крепежей рама уже будет держаться и не упадет. Важный момент: фиксируя раму, само-резы вкручивайте в дюбель, а не вбивайте.
Далее нужно закрепить остальные рамы, стягивая их между собой с помощью саморезов (с шагом 6 см). Соединив рамы, приступайте к выравниванию окна с использованием уровня и отвеса.
Теперь необходимо заделать щели с внешней стороны окна (та же технология работы, что и в процессе заделки щелей с внутренней стороны), а также установить откосы и отливы.
Наверное, в процессе выбора пластиковых окон вы уже получили представление, что откос — это не что иное, как внутренняя часть оконного проема. Монтируется он сразу, едва вы установили пластиковое окно. Сегодня все откосы пластиковые. Ширина откоса зависит только от глубины оконного проема в доме, где вы живете. Иногда в откосах, особенно в старых домах, даже нет нужды, потому что монтировать окно приходится непосредственно по внешней стене здания.





Итак, напомню: к установке откоса можно приступать лишь после монтажа подоконника. Пока не сооружен откос, из оконного середовища выступает пена. Возьмите нож и сделайте в ней ложбинку по всему его периметру. Ложбинка должна быть квадратной — 1-1,5 см в глубину и ширину. Именно в нее будет вставляться подготовленный откос.
Замерьте внешнюю кромку оконного проема, перенесите этот показатель на рейку и отпилите. Рейка должна быть цельной по всей ширине. Приложив ее на место, закрепите с помощью перфоратора, следя, чтобы она прилегала по самому краю стены и не выступала за стенную плоскость. Крепить каждую рейку рекомендую на 4 самореза.
Теперь нужно определить внутренние размеры оконного проема. Перенесите показатели на рейки (это будут боковые рейки). Замер следует вести от подоконника к уже установленной верхней рейке. Также каждую из реек усадите на 4 самореза. Кстати, не стремитесь завернуть саморезы до упора.
Выставляться рейки будут по строительному уровню (для этого я и просил вас не закручивать саморезы до упора). Начните с нижнего уровня верхней рейки и теперь уже до конца закрутите саморез. Выставляя рейку по уровню, пользуйтесь отверткой. Можно подкладывать маленькие фрагменты рейки в образовавшиеся пустоты — чем ближе к саморезам, тем лучше, тогда рейка гарантированно не прогнется.
Аналогичным образом поступаем с боковыми рейками.
Следующий этап — установка профиля, которым и будут поддерживаться откосы. Приобретите вместе с ним декоративные уголки (защелкивающиеся надежнее клеевых).
Начинайте замеры снова с верхней рейки. Нас интересует расстояние от левой рейки до правой. Отрежьте нужный по получившемуся показателю фрагмент профиля и, держа его защелкой к себе, приложите к рейке, сместив вглубь окна примерно на 1 см. С помощью степлера крепите профиль — как можно чаще и плотнее, иначе будет сложно защелкнуть уголок.
Такие же действия осуществляются и с боковыми профилями.
Приступим к изготовлению из «сэндвича» откоса. Произведите замер от углубления в пене, которое вы проделали на стартовом этапе работы, до профильной защелки. От получившегося по-казателя отнимите 6 мм. Повторите замеры во всех оставшихся углах. Перенесите результаты замеров на «сэндвич» и выпилите получившийся прямоугольник. Это и есть наш откос.
Готовый откос нужно зафиксировать. Понадобятся маленькие гвоздики — будем вбивать их в рейку через дальний слой откоса.
Центральный откос готов. Повторите всю процедуру для боковых откосов. Если вы все делаете правильно, обязательно будет очевидна разница по высоте, ведь откос будет выступать за окно.
Далее предстоит замерить и отпилить уголки так, чтобы они выступали за рамки окна на 5-6 см во все стороны. Особенно плотно подгоните к боковым откосам внутренний фрагмент уголка. Тот же алгоритм действий выполняется относительно боковых уголков, с сохранением запаса вверху. Защелкивать уголки в пазу нужно очень аккуратно, чтобы они не лопнули от энергичного нажима.
Теперь можно резать пластик. Финишная отделка откоса заключается в обработке периметра окна и стыков белым силиконом. Каждый раз, проходясь по изделию силиконом, желательно пользоваться следом влажной тряпкой.
Помимо собственно установки стеклопакета и навешивания створок, осталось выполнить монтаж отливов. Отлив — это внешняя самая нижняя часть любого окна, будь то деревянное, пластиковое либо алюминиевое. Назначение этого фрагмента — препятствовать проникновению влаги в пространство между стеной и оконной рамой. Понятно, что на отлив будет оказываться сильное атмосферное воздействие, следовательно, его прочность и жесткость крайне важны. Таким образом, материал, из которого изготавливается отлив, — это оцинкованная сталь, способная противостоять коррозии.
Первый замер, который нам нужно произвести, — расстояние от одного края плиты до противоположного. Перенесите показатель на отлив, карандашом намечая линию отреза, непременно под прямым углом. Режьте ножницами по металлу. Если вы не попали в размер — отлив в отведенную ему нишу не пройдет. Затем аналогичным образом замерьте вторую грань отлива.



Отлив должен быть загнут одинарным «хвостиком» так, чтобы его можно было завести под раму, вставив в паз. Дело в том, что нужный зазор между рамой и бетонной плитой мы получаем благодаря наличию подставочного профиля. Итак, заводим его под раму и приподнимаем до упора в пазу. Все, теперь можно крепить, пользуясь дрелью с насадкой для закручивания саморе-зов. Шаг крепежа должен быть с обеих сторон примерно 50 см.
Завершающий штрих — пройдитесь по периметру с пеной, а затем обработайте места примыкания отлива к бетонной стене силиконом.