Ремонт Строй Комплекс

8 (962) 983-93-51

Мы знаем о ремонте и строительстве всё!

Обратная связь


Связь с администрацией


RemontSK@gmail.com

  • Rambler's Top100

Устройство балкона на первом этаже «с нуля»

Устройство балкона на первом этаже «с нуля»
В домах, построенных в предыдущие десятилетия, на первых этажах, как правило, лоджий нет. Ограничения на их возведение
Устройство балкона на первом этаже «с нуля» были сняты буквально несколько лет назад. Теперь после согласования с жилищно-эксплуатационными предприятиями вы можете устроить себе большую лоджию, оставаясь обладателем всех преимуществ жильцов первого этажа: шум из такой лоджии (а она может использоваться в качестве тренажерного зала либо детской) никому мешать не будет.

Первый этап возведения нового балкона — заливка фундамента. Выполнение этих работ обусловливается тем фактором, что балкон будет находиться над окнами либо балконами квартир других жильцов, интересы которых ущемлять нельзя. Этим же определяются и параметры новой постройки. В длину и ширину балкон может быть больше балконов, типичных для вашего дома. Так, его длина может охватить все ваши комнаты, выходящие на одну сторону дома. Особенно удобно, если балкон объединит комнату и кухню.
Поскольку одной из стен балкона будет являться стена самого здания, фундамент будущего балкона должен предельно плотно прилегать к фундаменту дома. Однако если ваши соседи по первому этажу уже соорудили себе балкон, то вам придется принять его ширину. Это непременное требование подобной перепланировки. Когда балконы есть с двух сторон, длина фундамента будет определяться расстоянием между боковыми стенами соседних лоджий.
Итак, размечаете место под фундамент с помощью шнура и боль¬шого угольника, выверяя длину стен рулеткой. Удостовериться в том, что фундамент разбит правильно, можно, сличив диагонали получившегося прямоугольника, — не должно быть ни малейшей разбежки.
Затем колышками отмечаете оси будущих стен .
Далее предстоит выполнить так называемую обноску будущей постройки . Вбейте по периметру сделанной разметки колышки. На небольшом расстоянии над уровнем грунта прибейте к ним доски, к которым затем прикрепите прочный шпагат, натягивая его по осям пристройки. Для нанесения обноски на стену здания используйте стойкую краску.
Следующий этап — нужно забить гвозди в места, где шпагат прилегает к доскам. Натянув вдоль стенных осей канат, еще раз удостоверьтесь, что фундамент разбит точно (измерьте длину осей в местах, где канат пересекается, сопоставив длину диагоналей прямоугольника). Теперь шнур можно убирать.
Переходим к земляным работам. Понятно, что в процессе рытья котлована оси будущих стен разрушатся. Однако восстановить их нетрудно с помощью обноски.
Выполняя данные работы, не забывайте, что вокруг живут люди. Крайне нежелательно, чтобы ваши прекрасные намерения вызывали у соседей раздражение. Сразу убирайте грунт, извлеченный из котлована. Чем скорее вы погрузите его в машину и увезете, тем удобнее будет работать вам самим. Кроме того, помните, что в яму могут упасть играющие дети либо нетрезвые соседи, поэтому не поленитесь оградить котлован и выставить возле него яркий плакат с предупреждением.
Лучший материал для устройства фундамента специальные стандартные железобетонные блоки. Подойдут самые узкие из них, ведь нагрузка на фундамент будет сравнительно небольшая. Параметры таких блоков — 240 х 60 х 30 см.
Главное требование к высоте возводимого фундамента: она должна соответствовать высоте фундамента всего дома. Также позаботьтесь, чтобы отделка наружной части цоколя совпадала с отделкой фундамента здания. В новых домах это, как правило, декоративная штукатурка либо облицовка из каменных плиток.
Далее требуется устроить гидроизоляционный слой, который станет препятствием для подходящих к стенам постройки грунтовых вод. Его можно сделать из двух слоев толя либо рубероида, расположив перед перекрытием цоколя.

Сегодня на рынке появились современные материалы для подстраховки от воздействия грунтовых вод. Это, например, быстродействующие расширяющиеся составы различных марок, представляющие собой смесь специального цемента и кремнистых наполнителей и добавок. Соединив такую смесь с водой, вы получите быстросхватывающийся раствор, который не пропустит грунтовые воды в швы и полости в бетоне и камне. Кроме того, такие составы не дают усадок и трещин, а по механическим свойствам не уступают бетону.
Вместе с тем, приобретая подобный материал, весьма добросовестно отнеситесь к подготовке поверхностей, которые будете
обрабатывать. Прежде всего нужно расшить до глубины 2-3 см и ширины 1,5-2,5 см все швы и трещины, чтобы они приняли форму «ласточкин хвост» (но не V-образную). Чтобы гарантированно удалить из швов все посторонние соринки, промойте либо продуйте их. Перед нанесением состава обязательно смочите их водой.
Состав обычно затворяется водой из расчета 280-320 мл на 1 кг порошка. Должна получиться масса такой же консистенции, что и пластилин. Работая в жаркую погоду, используйте холодную воду, в мороз — горячую. Для нанесения состава понадобятся лопатка либо шпатель.
Современные смеси схватываются примерно в течение 1,5 минуты. Следовательно, впрок раствор заготавливать нельзя.
Итак, фундамент готов. Пора приступать к устройству перекрытия. В качестве материала можно использовать стандартные железобетонные плиты (их длина варьируется от 3 до 6 м, ширина — от 1,2 до 1,8 м). Именно на перекрытие мы будем стелить балконный пол.
Устанавливаются железобетонные плиты вдоль стены дома так, чтобы они опирались на боковые стенки пристройки, с соблюдением ширины опорной части от 14 см. Обратите внимание: в процессе укладки плит их арматура должна находиться там, где плита подвергается наибольшему растяжению. Иными словами, в перекрытиях из плит арматура располагается снизу, в консолях — сверху.
Стены лучше всего класть из кирпича. Если вы будете делать это в один кирпич, предпочтительно выполнять цепную кладку. В таком случае перевязка горизонтальных и вертикальных швов обеспечит большую прочность стен. Рекомендуемая толщина балконных стен — 25 см. Их высота должна достигать подоконной плиты дома. Если вы возводите лоджию, а не балкон, то можно выкладывать боковые стены во всю высоту пристройки. В данном случае подразумевается остекление передней части лоджии. В такой конструкции для выполнения верхнего перекрытия вы сможете использовать стандартные железобетонные плиты .
Другой вариант — выложить обе стены (если вы превращаете балкон в лоджию) или одну (если «отделяетесь» от соседей) из пенобетонных плит. Они продаются на строительных рынках, как правило, в специальных поддонах, упакованными в стрейчевую пленку. Несмотря на то что пленка хорошо предохраняет их от повреждений в процессе транспортировки, к разгрузке таких поддонов следует подходить предельно аккуратно. Ведь поверхность плит должна быть идеально ровной.
Работать с пеноблоками, с одной стороны, несложно, с другой — необходимо соблюдать все правила и рекомендации. Самое важное при возведении новых стен лоджии (и тем более постройке нового балкона на первом этаже) — алгоритм кладки первого ряда. Ей вы должны уделить максимальное внимание. Если не задать именно кладкой первого ряда понастоящему ровную горизонталь, невозможно будет правильно уложить все последующие ряды.
Гидроизоляция должна проходить горизонтальным слоем между фундаментом (если он есть) либо балконной плитой и собственно пенобетонной кладкой и быть отсечной, так как ее задача состоит в предотвращении капиллярного подсоса. Для гидроизолирования пенобетонных блоков рекомендуется использовать рулонные битумные материалы либо специальные гидроизоляционные смеси.



Для уверенности, что кладка ведется ровно, будем использовать уровень и отвесный шнур, а выверять горизонтали с помощью резинового молотка. Не менее важно выравнивать каждый последующий ряд кладки специальной теркой и следить при этом, чтобы между соседними блоками не было перепадов уровня. В противном случае в самых перегруженных местах (полки, шкафчики) могут появиться вертикальные трещины.
Риск возникновения трещин в пенобетонной (как и железобетонной) кладке значительно снизит армирование. Имеет смысл выполнить армированную кольцевую балку вверху каждого перекрытия и под возведенным потолком. Прорежьте с помощью ручного штробореза под укладку прутковой арматуры специальные штробы в поверхности кладки, в которые будете вдавливать арматуру.
Если вы работаете с пенобетонными блоками впервые, не следует пренебрегать установкой по углам лоджии либо балкона деревянных реекпорядовок. Они должны располагаться строго вертикально — так, чтобы четко фиксировать углы кладки. На них наносят риски, симметричные высоте рядов кладки, натянув между порядовками шнур для выверения кладки последующего ряда.
Выполнив первый ряд кладки, второй и последующие вы будете вести, соблюдая перевязку блоков. Каждое очередное смещение составляет примерно 9-11 см.
В случае если балконный проем (окно и дверь на балкон) шире 1 м, с внутренней и внешней сторон кладки придется установить металлические уголки (ширина полки — 6 см).
Когда предполагается остекление боковых стен балкона, верхнее перекрытие однозначно должно быть выполнено из древесины либо кровельного материала.
Еще раз напомню, что наружную отделку балконных стен вы должны выполнить в общем стиле и цветовой гамме отделки дома и других балконов.
В качестве самых простых кровельных материалов могут послужить дватри слоя рубероида, которые следует уложить на горячую битумную мастику.
Избежать застаивания воды на кровле можно, предусмотрев некоторый уклон к наружной стороне. Если кровля выполняется из рулонного материала, имеет смысл выполнить уклон из керамзитобетона — тогда вы получите еще и дополнительное утепление. Не забудьте подогнуть и приклеить к стене на высоте от 10 см изоляционный ковер во всех местах, где кровля примыкает к стене.
Перед выполнением кровли из листовых материалов (шифера либо кровельной стали) обязательно установите на бетонную плиту деревянный каркас, причем с уклоном к наружной стороне . В местах, где кровля будет примыкать к стене, нужно смонтировать защитный пояс шириной 7 см из оцинкованной кровельной стали, загнутой к стене здания. В этом случае стена не будет намокать в период обильного таяния снега.
Конечно, самым модным, действительно красивым и благородным кровельным материалом является черепица. К натуральной черепице относятся керамическая и цементно-песчаная. Этот престижный и наиболее экологичный кровельный материал состоит из глины, кварцевого песка, глинисто-карбонатных мергелей. Я особенно рекомендую вам цементнопесчаную или керамическую черепицу. В основе последней — перемешанная до однородной массы гончарная глина, которой затем придается нужная форма. Черепичные плитки прессуются в металлических формах или нарезаются из сформированной ленты, а затем
обжигаются. Цементно-песчаная черепица представляет собой изделия из смеси цемента, кварцевого песка, воды и красящих пигментов. Формочки-полуфабрикаты с закругленными краями выдерживаются в течение 28 дней, прежде чем наберут 70 % прочности (остальной запас прочности придет позже, уже после монтажа, под воздействием атмосферной влаги).

Оба эти вида черепицы подходят для тех, кто строит балкон «с нуля» и сам проектирует нагрузку для него. Для балконов многоэтажек я посоветую использовать, например, битумную черепицу, которая производится из стекловолокна, пропитанного асфальтовой массой. Достоинство такой черепицы заключается в том, что она не гниет, а недостаток — материал служит всего 25 лет. Выпускается в виде полосок из трех-четырех черепичек (форма бывает разной: от прямоугольника до фигурки) площадью примерно 100 х 30 см. Это очень легкий материал.


Другой вариант - металлическая черепица - алюминиевый (либо из оцинкованной стали) лист, имитирующий черепицу. На таких листах минимальное количество стыков, поэтому работать с ними несложно. Листы покрыты слоями разноцветного защитного пластика, который практически не выгорает на солнце.
На рынке строительных материалов можно приобрести композитную черепицу (усовершенствованный вид металлической). Она выпускается в листах гораздо меньшего размера, нежели металлочерепица. В основе материала — стальной лист, покрытый алюцинковым защитным слоем (на практике дает длительную защиту от коррозии). Если говорить о внешнем виде, то цветные гранулы натурального камня удачно имитируют керамику.
Возведение балкона на первом этаже «с нуля» требует качественного утепления потолка. Хорошая идея — проложить между деревянными конструкциями кровли слой минеральной ваты либо керамзита. В таком случае на потолке не будет скапливаться конденсат.
Для выхода на новый балкон в оконном проеме придется установить специальную раму «окно плюс балконная дверь» . Здесь могут возникнуть свои нюансы. Дело в том, что о многоэтажных домах часто именно под интересующим подоконником находится отопительный радиатор, от которого по всей квартире расходятся трубы теплоснабжения. Понятно, что отопительную систему всей квартиры придется перемещать. Для этого понадобится не только вызов специалистов (вот уж что точно не следует делать своими, пусть даже «золотыми» руками), но и документальное согласие эксплуатирующей организации.
Установке балконной двери предшествует демонтаж прежнего окна (вкупе с подоконником). После этого следует разобрать фрагмент стены между подоконником и полом на ширину, тождественную параметрам коробки балконной двери. От того, насколько грамотно вы установите балконную дверь, будет зависеть уровень тепло- и звукоизоляции всей квартиры.
Самое первое требование: ширина рам окна и балконной двери должна позволить им войти в проем плотно, без зазора. Перед этим придется выполнить конопатку для уплотнения и закрыть ее специальной нащельной планкой. Вместо конопатки можно использовать пенный состав.



Конечно, встречаются домовладельцы, которые категорически против остекления лоджии либо балкона. Что ж, если ваше пристрастие — изысканный французский балкон в белом цвете и ажурной ковке, вам придется установить слив, выполненный желательно из оцинкованной кровельной стали. В этом случае он будет более долговечным.
Приступим к установке подоконника. Можно, кстати, использовать и прежний (если подоконная доска хорошо сохранилась) — его необходимо укоротить на ширину балконной двери. Если нет подберите новую доску толщиной 4-5 см нужной длины.
Разумеется, она должна быть без сучков. Доску следует выстрогать, придав ей соответствующую форму, а затем подвергнуть обработке антисептическим раствором.
Чтобы установить подоконную доску, вбиваем в ту ее грань, которая будет примыкать к окну, заточенные с обеих сторон длинные гвозди (сначала на треть длины). Теперь заводим подоконную доску под четверть нижнего бруска оконной коробки. Прибивать следует через деревянную прокладку. Уклон подоконника не должен слишком выдаваться в сторону квартиры. Поскольку речь идет о кирпичном доме, то усаживать подоконник нужно на известковый раствор, так, чтобы соприкасающиеся со стеной его концы входили в штукатурку. Предварительно их шлифуют наждачной бумагой и покрывают антисептиком .
Заключительный этап — установка внизу дверной коробки де ревянных порогов с обеих сторон .
Только потом можно переходить к другим работам — настилу напольного покрытия, остеклению, обшивке и декорированию панелей.